Инструкции по монтажу

    Схемы и рекомендации по монтажу материала

• Монтаж блок-хауса и имитации бруса
• Монтаж вагонки
• Укладка половой доски (шпунта)
• Обшивка стен и кровли плитами OSB (фанерой,MFP)
• Сборка лестницы
   

      Рассмотрим монтаж обшивочного материала (имитации бруса или блок-хауса)
с наружной стороны здания.

Приобретенный материал необходимо привезти на объект и оставить на несколько дней для акклиматизации. 
Так же очень рекомендуем антисептировать материал со все сторон хотя бы в один слой, пока он не смонтирован!

Схема монтажа Блок-хауса:

1. Стена (в каркасных домах - внутренняя обшивка)
2. Пароизоляция (блокирует пар изнури помещения)
3. Обрешетка ( или каркас )
4. Утеплитель (минеральная вата)
5. Ветро- влаго- защитная пленка ( защищает от ветра и влаги снаружи)
6. Второй слой обрешетки (рейка или брусок - создает зазор для вентиляции материала)
7. Блок хаус
8. Места крепления блок хауса (так же можно крепить  финишными гвоздями в основание шипа- см. картинки ниже)

    1 способ                    2 способ

Первый этап

Сначала стены накрывают листами пароизоляции внахлест на 100-150мм. Раскатанные рулоны предварительно крепим к верху стены алюминиевым скотчем и проклеиваем им же все стыки и прорывы.

Второй этап

Поверх пароизоляции монтируем вертикальную обрешетку из бруска или доски. Желательно чтобы он был обработан антисептическим и огнеупорным составом. Толщина бруска должна быть равна толщине утеплителя (50 или 100 мм). В качестве утеплителя можно использовать листы фирм Paroc, URSA, Rockwool или аналоги. Ширина листов утеплителя обычно составляет 600 мм. Соответственно, расстояние между брусками обрешетки должно быть 580-590мм (для того, чтобы не было зазора между рейками). Если мы выбрали утеплитель толщиной 100мм, обрешетку будем монтировать из брусков 100x50мм. Крепим бруски к стене с помощью рамных дюбелей - если это кирпичная стена, или гвоздей - если стена деревянная.

Третий этап

Вставляем листы утеплителя между рейками обрешетки и прикрепляем их специальными дюбелями-гвоздями для теплоизоляции.

Четвертый этап

Получившийся слой утеплителя накрываем ветро-влаго защитной пленкой, для того чтобы вода и ветер с улицы не проникала в слой утеплителя. Листы пленки склеиваем внахлест, двусторонним скотчем и крепим скобами к утеплителю. Стыки проклеим алюминиевым скотчем.

Пятый этап

Поверх получившейся конструкции устанавливаем еще один слой обрешетки из бруска толщиной от 20 до 50 мм. Этот слой нужен для вентиляции внешней обшивки с внутренней стороны. Этот слой крепится саморезами к уже имеющейся обрешетке.

Шестой этап

Приступаем непосредственно к монтажу блок хауса. Монтаж производится сверху или снизу стены шипом только вверх. Таким образом, в пазах не будет скапливаться влага. Сверху и снизу оставляют зазор около 50 мм для вентиляции получившегося слоя. Между досками так же необходимо оставлять небольшой зазор (1-3 мм), чтобы при сезонных изменениях температуры и влажности поверхность не коробилась. Блок хаус предпочтительно крепить с помощью финишных гвоздей или саморезов ( см.схему). Такой способ крепления хорош, так как при изменении температуры и влажности на улице, будет меняться и влажность доски, и блок-хаус может «играть». Гвозди дают материалу немного двигаться, в то время как саморезы могут привести к растрескиванию обшивки (материал «порвет». Использовать кляммеры для внешней обшивки мы не рекомендуем.Они не выдерживают веса материала и часто разгибаются.

Примечание: Если необходимо состыковать доски блок хауса по длине (стена дома длиннее доски), их стыкуют через планку толщиной примерно равной толщине обшивки или состыковывая его под углом. Второй способ более трудоемок, зато места стыков почти не видно.

Седьмой этап

Углы состыковываем, делая распил под 45 градусов или прибивая уголок. Так же можно закрыть углы, состыковав буквой «Г» сухую строганную доску. Для материала крупного сечения это отличный выход.

Восьмой этап

После монтажа необходимо обработать полученную поверхность (дополнительная обработка после первоначальной). Для этого материал покрываем антисептиком. Мы рекомендуем антисептики на водной основе.  Например «Сенеж». Он экологичен, быстро сохнет, защищает древесину на долгий срок, имеет широкую гамму цветов. Общее количество слоев покрытия для внешних работ 3-4. После высыхания 1-го слоя можно отшлифовать наждаком приподнятые ворсинки дерева. Покрываем еще 2-3 слоями антисептика, лака или краски. При правильном выборе антисептика и качественной обработке, Вам придется обновлять покрытие всего лишь раз в 6-8 лет.

 Монтаж вагонки (евровагонки).    

      Технология обшивки стен помещения вагонкой практически ничем не отличается от технологии обшивки внешних стен более массивным материалом, за исключением способов ее крепления.

Существующие способы крепления вагонки при обшивке стен разделяются на открытые и скрытые. Самый простой вид открытого крепления - это крепление гвоздем сквозь лицевую пластину. Таким способом можно надежно закрепить вагонку прямо на стену. При всей надежности подобного способа страдает внешний вид стены.

Скрытое крепление происходит с помощью специальных гвоздей (или скоб степлера), забитых в нижнюю полку бокового паза вагонки под углом в 45′ или с помощью специальных металлических скобок - кляймеров. Крепление осуществляется в бруски обрешетки. Обшивка в подобном случае имеет более интересный эстетический вид.

Крепить вагонку внутри помещения можно как вертикально так и горизонтально. В первом случае высота стен визуально немного увеличивается. Во втором случае вид стен принимает более интересный вид.

Не забывайте антисептировать вагонку перед укладкой.

Укладка половой доски

Шпунтованные полы должны укладываться прямо на балки, при условии, что расстояние между ними небольшое, размер шага невелик, либо укладываться на лаги. При укладке специалисты должны верно рассчитать зависимость толщины напольного покрытия и точное расстояние между лагами, чтобы доска пола плотно прилегала к основанию. Благодаря тому, что шпунт-пазы будут достаточно хорошо закреплены, то полы всегда будут иметь очень высокую плотность укладки и ровную поверхность без каких-либо перепадов по высоте. Для того, чтобы обеспечить еще более плотный контакт доски с лагами, а также дать возможность воздуху свободно циркулировать, выбираются воздушные пазы. Это делается для того, чтобы предотвратить образование грибков и плесени, не допустить скопления влаги на половой доске, либо перегревания пола в жаркий период или отопительного сезона.

Существует несколько типов поверхностей, на которые укладывается пол, в зависимости от типов здания. Это могут быть:

• панельные либо кирпичные дома, в которых перекрытия выполнены из железобетонных плит;
• дома старой постройки и каркасные здания, в которых несущими конструкциями для перекрытий являются стальные либо деревянные балки;
• дома частной застройки и коттеджи, в которых несущими конструкциями для укладки пола на первом этаже являются специальные столбы-подпорки, основание которых находится на грунте.

Для всех этих случаев принцип укладки пола примерно одинаков.

В ходе укладки пола и после нее влажность в помещении не должна превышать 60%, а температура при укладке и после нее должна быть не ниже + 15 градусов.

Лаги для укладки пола должны иметь влажность 10-12%, расстояние между ними - от 30 до 80 см. Укладка лаг осуществляется на звукоизоляционные (пробка, полиуретан и т.п.) и гидроизоляционные (рубероид, полиэтилен) прокладки, которые должны укладываться на всем протяжении лаг без разрывов. При укладке пола в помещениях, где отсутствует сплошная поверхность, на которую он будет укладываться (дома старой постройки, частные дома и коттеджи, каркасные здания из металлоконструкций), лаги укладываются либо непосредственно на балки перекрытий, либо на дополнительную обрешетку из бруса, выполненную с таким расчетом, чтобы избежать возможность прогибания пола в процессе его эксплуатации.

Настил пола начинается от стены. Первый ряд реек кладется шипом к стене на расстоянии около 15 мм, выравнивается и привинчивается шурупами или саморезами так, чтобы головки шурупов в последствии были прикрыты плинтусом. С противоположной стороны от стены этот ряд реек привинчивается к лагам наклонно в паз (рис. 2).

Последующие ряды реек укладываются в паз предыдущей рейки с креплением шурупами.

Последний ряд реек крепится со стороны стены так же, как и первый ряд, с закрытием головки шурупа плинтусом. Длина саморезов или шурупов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины рейки, при этом для них обязательно высверливаются отверстия. Настил реек производится с обязательным плотным прижимом реек друг к другу с помощью колодок. Крепление реек шурупами производится обязательно к каждой лаге.

ВНИМАНИЕ! Эти несколько советов помогут Вам сэкономить время и уложить пол качественно.

1.Доска пола всегда имеет остаточную влажность и дает небольшую усадку,досыхая в помещении,образуя небольшие щели. Поэтому технология подразумевает временную укладку на лаги с креплением через 5-6 шт.
Далее через 1-1.5 года доску перебирают,сплачивая,крепя к каждой лаге.

2.Чтобы не повредить паз, перед завинчиванием самореза, предварительно проделывайте отверстие в доске узким сверлом.

3.Чтобы сохранить поверхность доски,которая будет перекладываться,чистой,положите ее лицевой стороной    
вниз на лаги,зафиксировав клинями. После  полного высыхания шпунт можно будет перевернуть и закрепить полностью при помощи саморезов.

4.Для более плотной окончательной подгонки доски можно использовать домкрат или клинья (см.фото).
   Это поможет притянуть доски с изменившейся геометрией очень тщательно. 

                                                         нажмите на фото для увеличения    

Сборка лестницы из комплектующих

Лестничные проемы, опирания тетив на нижнюю и верхнюю балки, строятся по тем же принципам, что и в лестницах на косоурах. Главное отличие этих лестниц в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени опираются на доски (косоуры) сверху, а в лестницах на тетивах ступени находятся между досок (тетив). Под действием вертикальной нагрузки на ступень проступь прогибается вниз и выпрямляется после снятия нагрузки, при этом на ее концах возникает распор. Чтобы тетивы не «расползлись» в стороны, их обычно соединяют металлическим прутком диаметром 8-12 мм с резьбой на концах и гайками. Либо используют тяжи других конструкций (рис.1)

                                  Рис.1
                 нажмите для увеличения 

Наиболее распространенная конструкция - лестница с врезными ступенями. При ее изготовлении в тетиве выполняют вырезы - пазы глубиной 15-20 мм, в которые вставляют проступи и подступёнки. Для плотного прилегания проступи, пазы тетивы делают с ровными плоскостями и одинаковой глубины.

Во избежание перекашивания конструкции особое внимание следует уделить точности разметки пазов. Для разметки используется шаблон, практически аналогичный шаблону для косоуров, изготовленный из листа фанеры. С разницей лишь в том, что деревянные планки в этом случае прибиваются с отступом в 50 мм. Если отступ не делать тетива будет прорезана до самой кромки доски и превращена в косоур. Размер отступа величина не принципиальная, его можно сделать 40, 30 или 20 мм. В процессе разметки помните, что тетивы являются не одинаковыми деталями, а зеркальным отображением друг друга.

Разметка проступей и подступёнков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого вдоль длинной кромки тетивы наносят опорную линию на расстоянии от кромки доски 50 мм (или на выбранном расстоянии). При перемещении шаблона по тетиве карандашом отмечается линия ступеней, вершины которой должны лежать на опорной линии тетивы. На концах тетивы продленная линия разметки проступи будет соответствовать уровню пола, а с другого конца перпендикуляр к вершине линии подступёнка будет соответствовать уровню пола второго этажа или междуэтажной площадки. Эти концы иногда советуют сразу отпилить, но все-таки лучше примерить тетиву по месту и вполне вероятно, что концы тетив будут использованы для врезки в перекрытия.

Пазы для проступей можно изготовить ручным инструментом, однако лучше воспользоваться ручной фрезерной машиной. Из какого бы материала ни была изготовлена тетива, из цельной доски или модифицированной (клееной) древесины, в любом случае пазы под ступени придется выбирать наискосок к направлению волокон. Для выполнения качественного паза удобнее воспользоваться электроинструментом и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету. Для изготовления трафарета прибейте два бруска к прямоугольному куску фанеры параллельно кромкам тетивы так, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Положите трафарет на тетиву и нанесите на нем опорную линию. Снимите рейки с шаблона ступени и положите его на трафарет для пазов так, чтобы совпали опорные линии. Проведите линии, соответствующие сторонам ступени. Поставьте проступь на трафарет к линии проступи и обведите ее. При необходимости расширьте размер отверстия на расстояние, равное расстоянию между фрезой и круглым фланцем фрезерной машины (рис.2).

                                 Рис.2    
                 нажмите для увеличения

С помощью дрели и лобзика сделайте в трафарете увеличенное отверстие для проступи. Положите тетиву на козлы и установите трафарет на тетиве. Совместите линию первой проступи с линией проступи трафарета и временно прибейте трафарет к тетиве. Пройдите тетиву фрезой на глубину 15-20 мм в два-три прохода. В завершение работы обработайте углы пазов долотом.

Перед сборкой лестницы торец ступени и паз промазывают клеем. Разно­видностей клеев для деревянных поверхностей существует достаточно много. Нет необходимости описывать какой-либо из них, инструкция по применению клея предлагается вместе с ним. В случаях, если пазы тетивы испорчены и ступени заходят в них недостаточно плотно, применяется метод расклинивания ступеней в пазах либо ступени укрепляются штырями, шпильками, болтами, шурупами и т.д.

При устройстве соединения на клиньях нужно пазы тетивы расширить с уклоном к задней части, чтобы они получили форму трапеций. Проступь, вставленная в пазы, расклинивается снизу деревянными клиньями, которые прижимают ее к верхней стороне выемки (рис. 3). Нередко для увеличения надежности соединения проступь дополнительно прикрепляют к тетиве шурупами, которые ввинчиваются с наружной стороны тетивы. Головки шурупов заглубляют в древесину тетивы и зашпаклевывают либо шурупы вкручивают глубоко в тетиву, отверстия заклеивают деревянными пробками и зашлифовывают.

                             Рис.3
             нажмите для увеличения 

Возможны и другие способы крепления ступеней к тетивам. Проступи крепят к ним с помощью брусков квадратного и треугольного сечения, с помощью прибоин либо на стальных крепежных элементах. В этих случаях тетивы лестницы должны быть выполнены из строганных досок, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны крепятся шурупами короткие бруски или прибоины. Ступени крепятся непосредственно к ним.

Скрепление проступи и подступёнка между собой производят несколькими методами (рис. 3.1), аналогичными соединениям лестниц по косоурам.

                                  Рис. 3.1
                    нажмите для увеличения 

При устройстве поворотов лестницы на тетивах, не имеющих междуэтажных площадок, можно воспользоваться приемом, описанным для лестницы на косоурах, то есть использовать центральную опорную стойку или стыковать тетивы на балясинах ограждения (рис. 4), либо использовать вставные поворотные фитинги.

Стыкование тетив лестницы на балясинах - красивое и изящное конструкторское решение, которое дает прочное и надежное соединение. В этой конструкции лестницы напряжения, возникающие на тетивах (в нижнем поясе лестницы), переносятся на ограждения (в верхний пояс лестницы). Иными словами, на нагрузку, возникающую при использовании лестницы, работает вся лестница: тетивы, балясины и ограждение. Получается единая жесткая пространственная система.

Сочленение тетив на поворотных фитингах более сложное в исполнении, позволяющее не ограничивать проектирование лестницы одним видом ограждения. По сути, этот узел представляет собой усеченный вариант сочленения на балясинах, без верхнего силового пояса. Поворотная балясина, на которой стыковались тетивы в предыдущем варианте, здесь заменяется короткими кусками тетив. К этим узлам предъявляют повышенные требования к качеству врезок и материала тетив.

Укрепление тетив двухмаршевых лестниц (рис. 5) достигается аналогичными приемами:
- на площадочную балку крепится центральная опорная балясина, в которую врубаются внутренние тетивы восходящего и нисходящего маршей либо тетивы укрепляются болтами к боковым ее граням, пристенные тетивы прибиваются к стене;
- на площадочную балку крепятся две стойки уменьшенного сечения, в одну из них врезается шипом тетива восходящего марша, а в другую - нисходящего.
Лестничные площадки, чаще всего, изготавливаются из дощатого пятидесятимиллиметрового настила (преимущественно шпунтованного), уложенного поверх площадочных балок, а у стен лестничной клетки - поверх пришитых к ним брусков. Снизу по площадочным балкам делают подшивку.